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Vous êtes débutant en galvanoplastie ? Des conseils précieux pour votre premier projet

Si c'est la première fois que vous vous essayez à la galvanisation, ou si vous vous considérez plutôt comme un débutant, nous serons heureux de vous guider tout au long du processus afin que vos premiers projets de galvanisation soient un succès garanti. Si vous ne disposez pas encore de l'équipement nécessaire, nous vous proposons une série de kits de base et de kits de démarrage qui vous permettront de vous lancer dans le domaine passionnant des revêtements de surface à réaliser soi-même. Nous vous conseillons également de vous familiariser avec notre [Guide de la galvanisation].

Déterminer le matériel en tant que préparation - quel matériel ai-je sous les yeux?

Pour pouvoir déposer soi-même un objet par galvanoplastie, il faut d'abord disposer d'un objet métallique et conducteur. Pour déposer de l'or et d'autres métaux, un courant électrique doit être possible. En général, vous connaissez le matériau de votre objet au moment de l'achat - vous pouvez également déterminer vous-même le métal dont il est fait [métal à l'aide de quelques conseils (lien vers la détermination du matériau)]. Si vous souhaitez revêtir un objet non métallique, [trouvez de l'aide ici (lien vers la laque conductrice de cuivre ?)]. Si un matériau n'est pas absolument compatible, nous recommandons toujours notre solution universelle pour le revêtement d'objets non métalliques : laque conductrice au cuivre > placage de cuivre > couche barrière (palladium) > métal souhaité.

Choisir le bon électrolyte pour votre projet de galvanoplastie.

Vous savez certainement déjà avec quel métal vous souhaitez terminer votre objet. Après avoir vérifié la compatibilité du métal avec nos produits, il reste à choisir l'électrolyte adéquat. Dans la description de chaque électrolyte, vous trouverez des informations sur la compatibilité avec les différents métaux. Veuillez noter que nous pouvons proposer différents électrolytes, chacun optimisé pour une méthode de traitement différente (bain ou électrodéposition). La quantité d'électrolyte nécessaire dépend de la surface de l'objet à revêtir et du procédé choisi. La galvanisation en bain nécessite plus de liquide électrolytique que la galvanisation au pinceau.

Le prétraitement et le post-traitement adéquats pour un résultat de revêtement parfait.

Si vous souhaitez obtenir un résultat parfait à la fin du processus de revêtement, suivez ces précieux conseils : 

Veillez également à respecter les consignes de sécurité figurant dans les instructions d'application. Des lunettes de sécurité, un masque et des gants sont indispensables pour tout processus de galvanisation.

Résumé

  1. Déterminer le matériau de l'objet à revêtir et vérifier sa compatibilité.
  2. Sélectionner le bon électrolyte dans la bonne taille pour la galvanoplastie.
  3. Effectuer un prétraitement et un post-traitement. Porter des vêtements de protection. Si nécessaire, procéder à un brillantage intermédiaire.

Questions fréquemment posées

L'aluminium et le titane conviennent à l'anodisation. Nous recommandons nos produits exclusivement pour l'aluminium.

Nos produits couvrent la majorité des alliages d'aluminium les plus courants. L'industrie est toutefois en constante évolution. Vous trouverez un tableau récapitulatif des compositions adaptées à l'anodisation dans notre guide de l'anodisation.

Dans ce cas, la concentration de la solution colorée n'est pas assez élevée. Nous recommandons 10g/L. C'est également possible : l'alliage n'est pas ou pas suffisamment adapté à l'anodisation. Vous trouverez un tableau récapitulatif à ce sujet dans notre guide de l'anodisation.

Lors de l'anodisation, la surface de la pièce est calculée en dm² et multipliée par 1,5. Cela donne le courant nécessaire pour votre projet. Dès que vous la réglez sur votre appareil, la tension se règle automatiquement en même temps.

Non. Seuls la pièce d'aluminium et le fil de titane doivent être plongés dans la solution contenant le bain d'anodisation. Les pinces crocodile ne doivent pas entrer en contact avec le bain.

Nos agents de brunissage produisent en premier lieu une surface de couleur noire qui n'est pas un véritable revêtement, mais qui inhibe la surface existante en acier, en acier inoxydable ou en aluminium. La protection contre la corrosion n'est obtenue que si la couche brunie est ensuite huilée ou peinte.

Cela est très probablement dû au fait que les restes de brunissage n'ont pas été rincés assez proprement. De ce fait, les composants du brunissage se cristallisent à la surface et forment une couche rouge-brunâtre qui ressemble à de la rouille. Veillez à ce que les résidus de brunissage soient entièrement éliminés au début et à la fin et que la surface soit propre. Répétez le processus de brunissage et lavez soigneusement et complètement l'agent de brunissage à la fin !

Si le brunissage ne dure pas, plusieurs options sont possibles. 1. le cas échéant, la surface est recouverte d'un nano-revêtement ou d'un vernis transparent invisible. Cette couche doit être enlevée pour que le brunissage puisse adhérer. 2) La surface est peut-être constituée d'un matériau incompatible. 3. il se peut que le traitement préalable n'ait pas été effectué de manière suffisamment approfondie. Le brunissage ne fonctionne que sur une surface propre, exempte de poussière, de saleté et d'autres impuretés. 4) Le brunissage était peut-être trop concentré. Selon le produit, vous pouvez oser une dilution à l'eau.

Notre sélection de produits permet actuellement de brunir les matériaux suivants : Fer, acier, zinc, aluminium et divers métaux non ferreux. Renseignez-vous sur la compatibilité avec le matériau existant sur la page de détail du produit.

Si la patination ne dure pas, plusieurs options sont possibles. 1. le cas échéant, la surface est recouverte d'un nano-revêtement ou d'un vernis transparent invisible. Cette couche doit être enlevée pour que la patine puisse adhérer. 2) La surface est peut-être constituée d'un matériau incompatible. 3. il se peut que le prétraitement n'ait pas été effectué de manière suffisamment approfondie. La patine ne fonctionne que sur une surface propre, exempte de poussière, de saleté et d'autres impuretés. 4. la patine était peut-être trop concentrée. Selon le produit, vous pouvez oser une dilution à l'eau.

Vous devez multiplier la densité de courant recommandée pour l'électrolyte en question par la surface de la pièce en dm² et vous obtiendrez l'intensité de courant nécessaire. La tension s'ajuste si l'intensité du courant est réglée en conséquence.

Cela varie d'un électrolyte à l'autre. Si les anodes sont composées du même matériau que le sel dans la solution électrolytique (par ex. cuivre, nickel, argent, zinc), la teneur en sel reste constante du fait que l'anode se dissout lentement mais sûrement. Cependant, l'électrolyte est tout de même contaminé à un moment donné et les agents brillants (s'il y en a) sont consommés.

Certains électrolytes peuvent être dilués. Les électrolytes d'or Flash et Midas peuvent être dilués dans un rapport allant jusqu'à 1:1. Cependant, la vitesse de dépôt et la brillance diminuent rapidement.

Les anodes doivent être au moins aussi grandes que la surface de l'objet à revêtir. Il est prouvé que l'alimentation avec 2 anodes (gauche et droite) donne de meilleurs résultats.

Si l'on veut déposer des deux côtés en même temps, il faut placer une anode de chaque côté dans la cuve et placer la pièce au milieu. Le dépôt est alors plus uniforme qu'avec la méthode avec une seule anode.

L'épuisement de l'électrolyte se reconnaît au ralentissement de la précipitation. La coloration de l'électrolyte doré Midas, par exemple, ne signifie pas que l'électrolyte est épuisé.

Pour l'or et le palladium : acier inoxydable ou graphite. Pour le cuivre (basique et acide) : Cuivre. Pour l'électrolyte de nickel : nickel. Pour l'électrolyte d'argent : argent. Pour l'électrolyte de zinc : zinc. Pour l'électrolyte de chrome : non compatible avec l'électrodéposition en bain.

Non, ce n'est malheureusement pas possible. Notre électrolyte chromé ne fonctionne qu'en combinaison avec le procédé Brush (galvanisation au tampon).

Oui, c'est possible grâce à notre vernis conducteur au cuivre. L'objet est vaporisé ou badigeonné de laque conductrice en cuivre ou de spray de laque conductrice en cuivre, ce qui permet d'abord d'obtenir une couche métallique. L'objet acquiert ensuite sa conductivité finale dans un bain galvanique avec un électrolyte de cuivre brillant acide. On obtient ainsi une couche de cuivre conductrice continue qui peut ensuite être traitée comme toute autre couche de cuivre, par exemple par argentage.

La rouille Piranha peut normalement être peinte ou traitée. Veuillez toutefois vérifier à un endroit peu visible si le convertisseur de rouille est compatible avec la couleur de votre peinture.

Nos produits pour l'argenture sans courant ne déposent que sur du cuivre et du laiton comme support, car ils ne peuvent déposer de l'argent qu'avec ces matériaux. Les produits d'argenture sans courant ne peuvent donc PAS être déposés sur de l'argent. Si le cuivre ou le laiton sont recouverts, une fine couche d'argent de 200 à 300 nm se forme, qui est exclusivement destinée à des fins décoratives. Si vous souhaitez une couche d'argent plus épaisse sur votre objet, il ne vous reste que la galvanisation comme procédé !

Non, ce n'est malheureusement pas possible avec ces produits.

Il est certes en principe possible de dorer certains alliages d'aluminium avec le Gold Star, mais cela ne fonctionne jusqu'à présent que pour quelques compositions. La réussite de l'application ne peut donc pas être garantie pour tous les alliages d'aluminium.

L'objet en zinc doit être propre et exempt de résidus tels que saleté, huile ou particules. L'objet est ensuite dégraissé, par exemple avec le dégraissant pour galvanoplastie TIFOO. Selon sa taille, l'objet est plongé dans le chromatage jaune pendant quelques minutes. Trois minutes sont une bonne valeur indicative.