.jpg)
Vous êtes passionné par l'impression 3D ? Découvrez comment donner aux impressions 3D une finition métallique!
L'impression 3D n'a pas seulement révolutionné le monde de l'entreprise, elle intéresse aussi le secteur privé et les amateurs ! L'impression 3D peut être utilisée pour créer des répliques impressionnantes, imprimer des pièces de rechange pour des objets usés, créer de petites œuvres d'art ou, en théorie, gérer la production industrielle. La création d'impressions 3D est fondamentalement simple et les coûts sont faibles en raison du matériau utilisé. Si, à long terme, vous n'êtes plus satisfait des matériaux plastiques fréquemment utilisés comme matériau final, si l'impression directe sur métal est trop coûteuse pour vous, ou si vous préférez simplement une finition visuellement agréable en métal véritable de votre choix, nous vous recommandons notre processus de finition d'impression 3D à ce stade ! Sur cette page, vous trouverez des informations précieuses sur le processus de galvanisation pour l'impression 3D et un aperçu des possibilités de galvanisation pour l'impression 3D et l'électroformage. Les domaines d'application sont pratiquement illimités. Depuis les figurines de jeu, les cadeaux, les petits objets, jusqu'aux outils ou objets décoratifs, en passant par les appareils techniques, les bijoux, les traces conductrices et les circuits imprimés peuvent être créés grâce à l'impression 3D, traités avec une laque de cuivre conductrice et enfin galvanisés.
Un seul procédé - des possibilités infinies
Électroformage - Formation de corps métalliques solides
Processus de galvanisation pour les impressions 3D : voici comment cela fonctionne.
Ébavurer, poncer et nettoyer l'objet imprimé en 3D.
Appliquer la laque conductrice Tifoo Copper et laisser sécher pour établir la conductivité.
Appliquer l'objet dans un bain galvanique pour obtenir une conductivité maximale.
Recommandé : appliquer une couche de palladium pour créer une barrière métallique.
Revêtir la surface avec le métal désiré (par exemple argent, or) et la méthode (pinceau, stylo, bain).
En variante : poncer ou polir la surface pour obtenir une brillance maximale comme un miroir.
Suivez toujours les instructions d'utilisation des produits pendant toute la durée du processus et travaillez uniquement avec des lunettes et des gants de protection.
Conseils précieux pour obtenir de bons résultats
- Une surface propre, lisse et exempte de graisse est d'une importance capitale pour les résultats du post-traitement.
- La laque conductrice pour cuivre doit être appliquée uniformément et, si nécessaire, bien séchée entre les couches.
- De préférence, imprimer déjà l'objet 3D de manière à ce qu'il ait une position prédéfinie pour le contact ultérieur dans le bain de galvanoplastie.
- Éviter les cavités dans l'objet pour éviter qu'il ne flotte dans le bain ou qu'il n'absorbe du liquide.
- Après le cuivrage, s'assurer que l'objet ne ternit pas. Un nettoyage minutieux entre chaque étape permet d'améliorer encore les résultats.
Questions fréquemment posées
L'aluminium et le titane conviennent à l'anodisation. Nous recommandons nos produits exclusivement pour l'aluminium.
Nos produits couvrent la majorité des alliages d'aluminium les plus courants. L'industrie est toutefois en constante évolution. Vous trouverez un tableau récapitulatif des compositions adaptées à l'anodisation dans notre guide de l'anodisation.
Dans ce cas, la concentration de la solution colorée n'est pas assez élevée. Nous recommandons 10g/L. C'est également possible : l'alliage n'est pas ou pas suffisamment adapté à l'anodisation. Vous trouverez un tableau récapitulatif à ce sujet dans notre guide de l'anodisation.
Lors de l'anodisation, la surface de la pièce est calculée en dm² et multipliée par 1,5. Cela donne le courant nécessaire pour votre projet. Dès que vous la réglez sur votre appareil, la tension se règle automatiquement en même temps.
Non. Seuls la pièce d'aluminium et le fil de titane doivent être plongés dans la solution contenant le bain d'anodisation. Les pinces crocodile ne doivent pas entrer en contact avec le bain.
Nos agents de brunissage produisent en premier lieu une surface de couleur noire qui n'est pas un véritable revêtement, mais qui inhibe la surface existante en acier, en acier inoxydable ou en aluminium. La protection contre la corrosion n'est obtenue que si la couche brunie est ensuite huilée ou peinte.
Cela est très probablement dû au fait que les restes de brunissage n'ont pas été rincés assez proprement. De ce fait, les composants du brunissage se cristallisent à la surface et forment une couche rouge-brunâtre qui ressemble à de la rouille. Veillez à ce que les résidus de brunissage soient entièrement éliminés au début et à la fin et que la surface soit propre. Répétez le processus de brunissage et lavez soigneusement et complètement l'agent de brunissage à la fin !
Si le brunissage ne dure pas, plusieurs options sont possibles. 1. le cas échéant, la surface est recouverte d'un nano-revêtement ou d'un vernis transparent invisible. Cette couche doit être enlevée pour que le brunissage puisse adhérer. 2) La surface est peut-être constituée d'un matériau incompatible. 3. il se peut que le traitement préalable n'ait pas été effectué de manière suffisamment approfondie. Le brunissage ne fonctionne que sur une surface propre, exempte de poussière, de saleté et d'autres impuretés. 4) Le brunissage était peut-être trop concentré. Selon le produit, vous pouvez oser une dilution à l'eau.
Notre sélection de produits permet actuellement de brunir les matériaux suivants : Fer, acier, zinc, aluminium et divers métaux non ferreux. Renseignez-vous sur la compatibilité avec le matériau existant sur la page de détail du produit.
Si la patination ne dure pas, plusieurs options sont possibles. 1. le cas échéant, la surface est recouverte d'un nano-revêtement ou d'un vernis transparent invisible. Cette couche doit être enlevée pour que la patine puisse adhérer. 2) La surface est peut-être constituée d'un matériau incompatible. 3. il se peut que le prétraitement n'ait pas été effectué de manière suffisamment approfondie. La patine ne fonctionne que sur une surface propre, exempte de poussière, de saleté et d'autres impuretés. 4. la patine était peut-être trop concentrée. Selon le produit, vous pouvez oser une dilution à l'eau.
Vous devez multiplier la densité de courant recommandée pour l'électrolyte en question par la surface de la pièce en dm² et vous obtiendrez l'intensité de courant nécessaire. La tension s'ajuste si l'intensité du courant est réglée en conséquence.
Cela varie d'un électrolyte à l'autre. Si les anodes sont composées du même matériau que le sel dans la solution électrolytique (par ex. cuivre, nickel, argent, zinc), la teneur en sel reste constante du fait que l'anode se dissout lentement mais sûrement. Cependant, l'électrolyte est tout de même contaminé à un moment donné et les agents brillants (s'il y en a) sont consommés.
Certains électrolytes peuvent être dilués. Les électrolytes d'or Flash et Midas peuvent être dilués dans un rapport allant jusqu'à 1:1. Cependant, la vitesse de dépôt et la brillance diminuent rapidement.
Les anodes doivent être au moins aussi grandes que la surface de l'objet à revêtir. Il est prouvé que l'alimentation avec 2 anodes (gauche et droite) donne de meilleurs résultats.
Si l'on veut déposer des deux côtés en même temps, il faut placer une anode de chaque côté dans la cuve et placer la pièce au milieu. Le dépôt est alors plus uniforme qu'avec la méthode avec une seule anode.
L'épuisement de l'électrolyte se reconnaît au ralentissement de la précipitation. La coloration de l'électrolyte doré Midas, par exemple, ne signifie pas que l'électrolyte est épuisé.
Pour l'or et le palladium : acier inoxydable ou graphite. Pour le cuivre (basique et acide) : Cuivre. Pour l'électrolyte de nickel : nickel. Pour l'électrolyte d'argent : argent. Pour l'électrolyte de zinc : zinc. Pour l'électrolyte de chrome : non compatible avec l'électrodéposition en bain.
Non, ce n'est malheureusement pas possible. Notre électrolyte chromé ne fonctionne qu'en combinaison avec le procédé Brush (galvanisation au tampon).
Oui, c'est possible grâce à notre vernis conducteur au cuivre. L'objet est vaporisé ou badigeonné de laque conductrice en cuivre ou de spray de laque conductrice en cuivre, ce qui permet d'abord d'obtenir une couche métallique. L'objet acquiert ensuite sa conductivité finale dans un bain galvanique avec un électrolyte de cuivre brillant acide. On obtient ainsi une couche de cuivre conductrice continue qui peut ensuite être traitée comme toute autre couche de cuivre, par exemple par argentage.
La rouille Piranha peut normalement être peinte ou traitée. Veuillez toutefois vérifier à un endroit peu visible si le convertisseur de rouille est compatible avec la couleur de votre peinture.
Nos produits pour l'argenture sans courant ne déposent que sur du cuivre et du laiton comme support, car ils ne peuvent déposer de l'argent qu'avec ces matériaux. Les produits d'argenture sans courant ne peuvent donc PAS être déposés sur de l'argent. Si le cuivre ou le laiton sont recouverts, une fine couche d'argent de 200 à 300 nm se forme, qui est exclusivement destinée à des fins décoratives. Si vous souhaitez une couche d'argent plus épaisse sur votre objet, il ne vous reste que la galvanisation comme procédé !
Non, ce n'est malheureusement pas possible avec ces produits.
Il est certes en principe possible de dorer certains alliages d'aluminium avec le Gold Star, mais cela ne fonctionne jusqu'à présent que pour quelques compositions. La réussite de l'application ne peut donc pas être garantie pour tous les alliages d'aluminium.
L'objet en zinc doit être propre et exempt de résidus tels que saleté, huile ou particules. L'objet est ensuite dégraissé, par exemple avec le dégraissant pour galvanoplastie TIFOO. Selon sa taille, l'objet est plongé dans le chromatage jaune pendant quelques minutes. Trois minutes sont une bonne valeur indicative.